Livre singulier, notamment par son indécision éditoriale (relevant autant du livre d’art que du livre de cuisine) et par son apparente hétérogénéité (une première partie consacrée à l’histoire des « bonnes manières », une seconde constituée de planches photographiques et une dernière des recettes des Troisgros), Servez citron offre l’occasion de revenir sur l’histoire du livre de recettes et sur le lien entre images et textes qui structure ce type d’ouvrages. Longtemps cantonnée au rang de procédé descriptif, la photographie, affirmant par divers moyens (cadrage, composition, éclairage…) ou artifices (ne prendre, comme le fait ici Éric Poitevin, que des assiettes vides, par exemple) sa dimension artistique, permet de renouveler le genre du livre de cuisine et, agissant comme un révélateur, de dévoiler certains a priori culturels de ces « manières de table » et les mythologies qui en proviennent.
A unique book, notably because of its ambiguous editorial approach (as much an art book as a cookbook) and by its apparent variety (a first section is devoted to the history of “good manners,” a second is made up of photographic plates, and the last of recipes from Troisgros, a French culinary institution), Servez citron is a chance to revisit the history of recipe books and the link between image and text that structures these types of publications. Long relegated to the confines of descriptive process, photography, asserting by various means (framing, composition, lighting, and so on) and artifice (shooting, as Éric Poitevin does here, only empty plates, for example) its artistic dimension, makes it possible to revitalize the cookbook genre, and acts as an indicator to reveal certain cultural “table manners” and the mythologies that arise from them.
Als insbesondere aufgrund seiner verlegerischen Unentschiedenheit (zwischen Kunst- und Kochbuch) einmaliges Buch von offenkundiger Heterogenität (mit einem ersten Teil über die Geschichte „guter Manieren“, einem zweiten mit Fotoseiten und einem letzten mit Rezepten der Kochdynastie Troisgros) bietet Servez citron Anlass, auf die Geschichte des Rezeptbuchs und die für den Aufbau dieser Publikationsform typische Verbindung aus Text und Bild zurückzukommen. Indem die lange auf den Rang einer rein deskriptiven Technik zurückgestufte Fotografie hier durch diverse Hilfsmittel (Bildausschnitt, Komposition, Beleuchtung usw.) und Kunstgriffe (wie in diesem Fall Eric Poitevin ausschließlich leere Teller ins Bild zu setzen) ihre künstlerische Dimension unter Beweis stellt, gelingt es ihr, das Kochbuchgenre zu erneuern und im Gegenzug bestimmte kulturelle Vorbehalte dieser „Tischmanieren“ und die auf sie zurückgehenden Mythologien zu entlarven.
Libro singolare, soprattutto per la sua natura ibrida (trattandosi tanto di un libro d’arte quanto di un libro di cucina) e per il suo carattere apparentemente eterogeneo (una prima parte dedicata alla storia delle “buone maniere”, una seconda costituita di tavole fotografiche e un’ultima di ricette dei Troisgros), Servez citron offre l’occasione di ritornare a parlare della storia dei libri di ricette e del legame tra immagini e testi, su cui si basa questo tipo di pubblicazioni. A lungo considerata un mero processo descrittivo, la fotografia, confermando la sua dimensione artistica mediante vari mezzi (inquadratura, composizione, illuminazione…) o artifici (fotografando solamente dei piatti vuoti, come fa qui Éric Poitevin per esempio), permette di rinnovare il genere del ricettario e di svelare alcuni a priori culturali di queste “buone maniere a tavola” e i miti che ne derivano.
Libro singular, sobre todo por su edición indecisa (perteneciente tanto al libro de arte como al libro de cocina) y por su aparente heterogeneidad (una primera parte consagrada a la historia de las “buenas maneras”, una segunda con planchas fotográficas y una tercera con recetas de los Troisgros), Servez citron ofrece la ocasión para volver sobre la historia del libro de recetas y sobre el lazo entre las imágenes y los textos que estructuran este tipo de obras. Durante mucho tiempo limitada al rango de complemento descriptivo, la fotografía, que afirma por diversos medios (cuadro, composición, iluminación…) o artificios (tomando solo, como lo hace aquí Éric Poitevin, los platos vacíos, por ejemplo) su dimensión artística, permite renovar el género del libro de cocina y, actuando como un revelador, de descubrir ciertos a priori culturales de estas “maneras de la mesa” y de las mitologías que de allí provienen.
